Навигация
Реклама
Реклама

Че вже не той

Публікуючи свій Гаванський щоденник, я трохи схибив жодним буквальною хронології, згрупувавши спостереження і фотографії за темами, - але все це побачено, сфотографовано і записано там і тоді ... Публікуючи свій Гаванський щоденник, я трохи схибив жодним буквальною хронології, згрупувавши спостереження і фотографії за темами, - але все це побачено, сфотографовано і записано там і тоді

Фото: Віктор Шендерович

Виходять з міжнародних рейсів в відкриту фіксує на відео співробітник безпеки.

Сутеніє рано, і перше враження, ще до Гавани: тривожна темрява. Свєта дуже мало. Дорога з аеропорту ледве освітлена; люди безнадійно чекають автобусів на зупинках. Відчуття тимчасового провалу настає відразу: до болю знайомий провінційний «совок», тільки з пальмами і мулатами чомусь. На в'їзді в місто, на абсолютно чорному, без єдиного палаючого вікна будинку - величезний підсвічений Че Гевара.

Таксист зробив вигляд, що не зрозумів про здачу.

Зупинився я в приватному секторі. Вітальня з кухнею; господарі живуть тут же. Чотири кімнати для постояльців - нагорі. Саме кімнати: номерами назвати цю кубатуру не повернеться язик. Ліжко, холодильник і душ з туалетом. А, втім, що ще потрібно? Зате все це буквально за рогом від Малекона, знаменитої набережної, що тягнеться уздовж всієї Гавани.

Зате все це буквально за рогом від Малекона, знаменитої набережної, що тягнеться уздовж всієї Гавани

Малекон, вечір. Фото: Віктор Шендерович

Господиня - ну, скажімо, Боніта - жестковатий типаж, на відміну від безрозмірною креолки-служниці: центнер чарівності, вона вже намагається вчити мене іспанської мови.

Перший вихід назовні.

Сумне і зворушливе враження від вечірньої Гавани. Напівтемрява, безнадійна просідання, деградованих краса колишньої перлини ...

Електропроводка йде зовні по стінах, звідусіль звисають якісь електричні монстри-саморобки; кругом фасади, пророслі травою і кущами ... Кидається в очі бідність і безнадія - безнадійна тим більше, ніж вона звичніше.

Кидається в очі бідність і безнадія - безнадійна тим більше, ніж вона звичніше

Лавка, вечір. Фото: Віктор Шендерович

Життя в Гавані протікає на очах у всіх. Двері і вікна малесеньких квартир відкриті, всередині завжди працює телевізор, і в ньому - західні кліпи, тільки вони.

Між тим у вітальні у Боніти згодом виявився телевізор, в якому, якщо поклацати, виявляється архівний Кастро і Чавес, без кінця вручає йому шаблю Болівара; там же живуть суворі диктори державного ТБ ...

Жодного разу не бачив цих каналів там, де люди дивляться телевізор.

Та й сам телевізор з Кастро в сьогоднішньої Гавані сприймається, здається, як ретро; він добре виглядає поряд з іржавої друкмашинку, і це скоріше привід для рефлексії та інсталяції, ніж власне телевізор ...

У підсвічується кам'яної гори на розі Малекон і 23-й вулиці мене затягнуло хорошим звуком до юному тріо гітаристів. Просто відмінно вони грали і співали! Я почав було нишпорити в кишені в пошуках монети, але відкритого футляра не виявлено: хлопці грали просто так.

Ну, не просто так, зрозуміло: дівчатка сиділи поруч на парапеті, звичної зграйкою ...

«Олександра, Олександра, це місто наш з тобою ...»

Почулося, звичайно. Ноти трохи інші і ритм.

Чим зайнятий російська людина в Гавані після того, як нагулявся в перший же вечір так, що ноги не тримають? А ось чим: він сидить у вітальні у діжки з пальмою і клацає пультом кубинського телебачення. І дощелківается до фільму «Комісар», до ночі дивиться на Мордюкову і Ролана Бикова, які говорять по-іспанськи.

Ранок.

Ранок

Ранок. Жовта машина. Фото: Віктор Шендерович

Гавану - людську, а не туристичну - мені показують немолоді дисиденти Хуан і Гільєрмо. Хуан в шістдесятих закінчив нашу Лумумбу і непогано говорить по-російськи; працював перекладачем, поки не вигнали звідусіль за переконання, несумісні з острівними поняттями про свободу; Гільєрмо кілька років був невиїзним ...

Вони до сих пір організовують мітинги протесту. Я цікавлюся чисельністю, і Гільєрмо відповідає: людина по 10-12 приходить ...

Майже всіх дисидентів, посаджених під час «Чорної весни» 2003 року, Кастро потім випустив з в'язниць і терором і погрозами видавив геть із країни (Путін не перший такий розумний).

Гільєрмо каже: вони зняли і викинули його всю сметану - залишилося знежирене молоко. Залишилися ті, хто стурбований особистим виживанням. Їм тепер навіть дозволяється носити труси з американським прапором (типу відлига тут). Все це дуже зручно для поточного управління країною, але досить безнадійно для майбутнього.

Все це дуже зручно для поточного управління країною, але досить безнадійно для майбутнього

Вулиця та прапор. Фото: Віктор Шендерович

Розповідь про недавні місцеві вибори. Все дуже знайоме: психологічний тиск, брехню, шельмування в пресі, загрози і звільнення, чорні списки, підроблені зборів і навіть невигадливі викрадення ненадовго - просто щоб людина не встигла зареєструватися ... Та хіба і може якийсь ЦВК допустити, щоб в списки для голосування потрапила людина, у якого є проблеми з законом? Ну, самі подумайте.

Відкрите голосування в колективах теж дуже допомагає правильному волевиявленню, нам не знати.

Пропаганда називає дисидентів «контрреволюціонерами», оскільки революція на Кубі типу триває ( «немає в революції кінця», пам'ятаємо-пам'ятаємо). Стало бути, люди, охочі змін, це тут контрреволюціонери.

А ті, які хочуть залишатися при владі, в розкоші реквізованих особняків через шістдесят років після її захоплення - це революціонери!

Тут головне - не переплутати.

Після закінчення екскурсії мене привели випити холодного чаю в розкішний особняк, нині займаний UNEAC - Союзом правильних, нізвідки не вигнаних творчих працівників.

І на порозі цього МАССОЛІТа, як на замовлення, сидів чорний котяра.

Панаєв його звуть або Скабичевский, не сказав.

Інший реквізований у кого-то розкішний особняк пішов під держархів. Тепер стоїть порожній, обвішаний фотографіями Кастро і його соратників ... Дарма це, зрозуміло, нікому не потрібно - ні своїм, ні чужим, але піди скажи це вголос ...

Лімузини у «Національ». Фото: Віктор Шендерович

Готель «Національ» тридцятих років будівництва - чисте кіно! Всі жахи давно минула буржуазної епохи: дуже дорого і понтово. Різнобарвні лімузини для катання по соціалістичної Гавані, сигари «Ромео і Джульєтта», дорогий ром, кабаре «Паризьен», дзюркотливі фонтани, чай в сервізних чайниках ... Коротше, все те, проти чого боролися.

Добре на Кубі бути іноземцем!

Піонерський галстук, ясна річ, викликає приступ ностальгії, як і тато, відвідний дочку в школу ... Все в точності за радянським анекдотом: діти, безумовно, краще, що є на Кубі ( «бо все, що ви робите руками, жахливо»).

Червоні і сині краватки, білі сорочки, веселий щебет (я застав потім розбір дітей зі школи) ... А навколо - звична, давно не помічаємо розруха. Кубинці живуть так занадто давно, щоб це могло їх дратувати.

Усюди печаль багаторічного запустіння, крізь який просвічує докомуністичної минуле Гавани - неокласика, мавританський стиль, а то і розкішний модерн ...

Фасади на бульварі Марті Фото: Віктор Шендерович

Гавана - місце торжества російського автопрому: кругом «Жигулі» і навіть «Москвичі»! (Я вже й забув, коли востаннє бачив абревіатуру АЗЛК). А все, що нерадянське, тут дуже старе, і типове видовище на вулиці - реанімація сто раз вже перелатана авто.

Ранок. Ремонт авто. Фото: Віктор Шендерович

Черга в кімнатці-офісі, де можна зняти копії або роздрукувати щось, нагадує про Москву в кінці 1980-х і початку 1990-х ...

Торгівля хорошим цибулею прямо з візка біля тротуару; тут же набігло народу: дефіцит.

Звалище гниль замість ринку, дірки в асфальті ...

Соціальна катастрофа починається за два кроки від дорогих туристичних місць, і це, звичайно, ганебні будь Африки. Там злидні - це покірна здача обставинам, а тут - рукотворна річ, забезпечена пішли риторикою, насильством і обманом.

Чудової краси місто відданий на відкуп розпаду. Тільки туризм і тримає країну на плаву, і з цієї нагоди Гавана, треба зауважити, абсолютно безпечна. Менти стримують торжество дарвінізму, але одного разу, звичайно, очолять його, перейшовши на рекет (пам'ятаємо-пам'ятаємо, знову-таки).

Обідав в дорогому, абсолютно порожньому ресторані, заточеним під іноземців; був дуже голодний і не стерпів (це я виправдовуюсь). Похмурі офіціанти - це, по всій видимості, вимога соціалістичного сервісу.

Сутенер, який чергував біля дверей ресторану, запропонував мені на виході «діва економіко». Я радий, що справляю враження дбайливого людини.

Таксист знову (обдурив).

Власне, на це вже треба перестати ображатися: тут так виживають.

Машина в Гавані - це потенційне таксі. Десятки пропозицій про це почуєш, йдучи по вулиці. Власне, запитують весь час і будь-якого гуляє іноземця. Крім таксі, пропонують дешеві сигари, скручені зовні від держконтролю, і дівчат.

Повії працюють і самі; після відмови вони покірно просять «презент» - п'ять кук (CUC - місцевий конвертований песо, щось на зразок чеків радянської «берізки»; звичайний песо давно звалився). Почувши «ні», просять один кук.

Загальна спроба вижити.

Кук просять і за фотографію. А якщо фотографуєш крадькома і не платиш, отримуєш найчастіше ось такий приблизно погляд ... Не треба скупитися бо.

Вудуістка. Фото: Віктор Шендерович

Втім, щаслива юність завжди готова попозувати безкоштовно.

Для добробуту тут, як я зрозумів, треба прорватися в державний сектор або сферу обслуговування. Офіціанти, швейцари і особливо військові виглядають помітно краще за інших ...

Всього, крім часу, рому, сонця і повій, в Гавані помітно менше, ніж потрібно людині ... Черги тут скрізь і за всім: на автобус, в магазин і аптеку, за карткою на Інтернет (вона купується за пред'явленням паспорта - номерна, що дозволяє контролювати, на які сайти ти заходиш).

Інтернет точковий, і там, де він є, його видно неозброєним оком: все вперлися в дівайси і переписуються або скайпу з Майямі.

У магазинах - асортимент предраспадного «совка», тобто майже нічого.

Ну, крім Уго Чавеса.

Вечір, набережна Малекон. Океан, що б'ється в камені і перелітає бризками на бруківку. Парапет весь в компаніях, парочки і повій. Незадовго до того здригнувся, піймавши на собі типовий магнітний погляд повії, але з чоловічих очей: в районі Двадцять п'ятої вулиці - гомосексуальний п'ятачок. Це тепер можна: скріпи трохи погнулися і дозволяють.

Черга і біля входу в джазовий клуб, але це вже туристи. У бриджах і шортах в клуб не пускають, довелося повертатися «в номери» переодягатися. Сам джаз трохи розчарував - дуже талановито, але тяжіє до цирку для приїжджих; професор Бриль був би засмучений.

Втім, за справжніми джазовими радощами тут треба йти в інші місця. Чи не промоніторив, сам винен!

Саксофоніст. Фото: Віктор Шендерович

Музиканти грають в Гавані на кожному розі, і частіше голосно, ніж добре, але ось, наприклад, цього, що працює на Обіспо (пішохідної вулиці, що веде від Капітолію в старе місто), рекомендую сміливо.

Кубинці нічого не виробляють: зайняті виключно утриманням на плаву виробленого до революції або привезеного з СРСР. Цілодобова спроба реанімації будинків, моторів, електропроводки, вентиляторів, всього взагалі ...

Більш вражаючим всього сільськогосподарське лихо: гниль на ринку; на сніданку в готелі, серед цілком туристичної Гавани виявилися подопрелие фрукти і шинка, яку я не ризикнув спробувати.

Старий у синьо-зеленому. Фото: Віктор Шендерович

Гаванци в масовому порядку сидять на порогах своїх будинків, уздовж тротуарів. Спочатку чекаєш пропозицій (і іноді вони надходять: сигари, ром, дівчатка), але більша частина тих, хто сидить сидить просто так. Усередині цих клетушек абсолютно нічого робити, та й взагалі теж, ось вони і сидять, займаючи час, вільний від боротьби за існування. Перечікують життя ...

Старий стоїть посеред вулиці, на сонце. Варто і стоїть. Я думав: він когось чекає, але немає: просто стоїть.

А на Малеконе, як завжди, краса: синє море, білий пароплав!

Краса ця, однак, була мені на порожній шлунок: вранці тут проблема не тільки знайти який-небудь йогурт (цього немає взагалі), а й випити чаю. Зате ром є скрізь, і це правильно! - якщо все одно Кастро, так хоча б не на тверезу голову.

У держустановах і школах всюди бюст Петра Ілліча Чайковського. Придивився - немає, Дзержинський.

Підійшов ближче, прочитав - Хосе Марті.

Хуарец з Бродського «Мексиканської дивертисменту» (чинний «як двигун прогресу»), виявляється, не взагалі хуарец, а хуарец цілком собі конкретний, і йому варто в Гавані пам'ятник - на алеї, серед інших двигунів, від Альєнде до Чавеса.

Портрети кубинських «основоположників» тут всюди, як і графіті на тему революції, але це скоріше інерція: здається, будівництво соціалізму - останнє, чим зайняті сьогодні кубинці, і альтернатива продовжує проникати в нещільно закупорене приміщення ...

У вітрині магазину іграшок - Міккі-Маус і свинка Пеппа; у вікні просторій студії в старому місті - Чарлі Чаплін і Мерилін Монро. Це - для себе ...

А зовні, для підняття духу, все той же Че Гевара, зрозуміло.

Агітація, накладена на розруху, дає іноді несподіваний ефект ...

За два кроки від цього пошкодженого Че Гевари дівчинка вивчала себе в дзеркало вантажівки: будинки такої розкоші, як дзеркало, у неї, мабуть, немає.

За два кроки від цього пошкодженого Че Гевари дівчинка вивчала себе в дзеркало вантажівки: будинки такої розкоші, як дзеркало, у неї, мабуть, немає

Дівчинка біля дзеркала. Фото: Віктор Шендерович

Потім вона дозволила себе сфотографувати вже не крадькома, взяла чесно зароблений кук - і, пританцьовуючи, покручуючи монеткою в піднятою долоньці, пішла демонструвати її матері, оголошуючи вулицю дзвінким переможним голоском ...

З жіночою красою на Кубі взагалі склалося. Переваги соціалістичного ладу на цьому напрямку безумовні!

Перша красуня, яку я тут зустрів, сиділа на контролі безпеки в аеропорту (тут перевіряють в'їжджають). Приголомшливі ноги в візерункових панчохах, спідниця практично відсутня. І це чудо стояло на сторожі революції, перевіряло вміст валіз!

Найкрасивішу дівчину - насправді дивовижної краси! - в дуже бідному кварталі старого міста мені сфотографувати не вдалося: вона відмовилася цілком зневажливо, і ця оборотна сторона питання по-людськи дуже зрозуміла.

Я побачив себе її очима: багатого іноземця з фотоапаратом і куками для негордим кубинців, і це була, їй-богу, не найкраща секунда в моєму житті.

Але взагалі люди тут живуть прості і веселі. І сфотографувати себе іноді запрошують самі.

Дивний розмова з таксистом (шикарний в минулому «Понтіак», 1952 року випуску, шкіряні сидіння).

Він поскаржився, як на погоду: у кубинців зовсім немає грошей. Я запитав як марсіанин: чому? Він подивився на мене в дзеркальце уважними очима, трохи помовчав і відповів як марсіанин марсіанинові:

- Не знаю.

Цей же таксист раптом виявив вразила мене освіченість. Я попросив підвезти мене до перукарні, але про барбера він не зрозумів, і я показав жестами, чого мені потрібно.

Таксист кивнув і уточнив:

- Фігаро?

Потім виявилося, що ця назва салону.

Все в порядку, Бомарше тут не перечитують, шампанське теж особливо не прижилося.

Салон був закритий, я пішов блукати по вулицях, і незабаром натрапив на економваріант перукарні: звичайну халупу. Моїм фигаро виявився голий по пояс хлопець, розмальований кольоровими татуюваннями: червоні троянди, секс, леви, море і чайки. Все, що потрібно, власне.

Тут же вони все і живуть - в півтора метрах від моєї стрижки мешкали мама перукаря, його молодший брат і щеня. Прямо на перукарському столику біля дзеркала, поруч з машинками, бритвою і «Шипром» стояло кілька упаковок щойно здобутих яєць. Це тут удача, судячи з усього.

На кухню ресторану повз обідають почали вносити, виймаючи прямо з багажника машини, що під'їхала, пов'язаних за ноги і дико верещали козенят. Соціалізм або смерть - в даному випадку взагалі не питання ...

У кафе підсіла повія, ряба і глибоко вагітна. Особиста чи це життя чи нещасний випадок на виробництві, я уточнювати не став, відкупився Куком (CUC, конвертований кубинський песо). Взагалі, це те, що чуєш тут найчастіше:

- Гів ми кук, плиз.

Або «пір фаворі», в залежності від зовнішності туриста.

Молодшій з попросили мене було три роки, найстаршому - під вісімдесят.

Тут, як ніде, гостро відчуваєш, що проституція - приниження в першу чергу для чоловіка. Ти в буквальному сенсі «даром не потрібний», до тебе втрачають інтерес через секунду після остаточної відмови або отримання грошей. Моя ряба вагітна, взявши кук, негайно виключила мене з «кола уваги», як сказав би Станіславський.

У повному ганьбу в цій колізії свідомо ти - вони просто намагаються вижити. І хіба кожен з нас не продавався набагато більш підло, в набагато менш драматичних обставинах?

Малекон, шторм. Фото: Віктор Шендерович

Увечері прогулявся по Малекон, а потім нарешті знайшов скверик з Інтернетом, активував карту і почав відповідати на листи, - і тут грянув тропічна злива.

Дерево не рятувало, і мене взяв під парасольку юний турист-афганець зі своєю пасією. Дочапалі до найближчого козирка, стоїмо. Ллє і ллє - тропіки ж справжні! Вони почали всерйоз цілуватися, а я типу стою на шухері, тому що назовні все одно не вийти. Через півгодини трохи стихло - дійшов до кафе, п'ю чай з ромом, намагаюся зігрітися і просохнути. Життя вдалось. Як мінімум у афганця з дівчинкою ...

Мелодія з кафе з дуже далекого минулого - причому з точністю до дня раптом згадав, з якого минулого, і мало не заплакав ... Музика, звичайно, діє абсолютно хімічно.

На повідомлення, що ти з Росії, тут реагують дружелюбно, але по-різному. Міцний дідок простягнув п'ятірню і закричав по-російськи на всю вулицю з незабутого підручника:

- Здрастуй мій друг! Як справи?

Повія на Малеконе була лаконічніше. Вона сказала:

- Наливай.

З ранку по вулицях ходять чоловіки і через рівні короткі проміжки протяжно кричать щось, у чому ясно чується з мого раннього дитинства:

- Ножі точити! Паяти!

Зайшов у двір за рогом від Боніти, щоб сфотографувати цей комунальний розпад, і був зупинений поглядами декількох пар чоловічих очей.

Ти прибулець тут. Ти можеш дати цим людям пару кук, і твоє існування буде ненадовго легітимізовано. В іншому випадку треба все-таки триматися зовні. Це було безмовно пояснено мені, і я вийшов геть.

Розкішний готель в старому місті, де зупинявся Хемінгуей. Просторе лобі, фотографії письменника на стінах, прекрасний бар, в якому хочеться замовити подвійний дайкірі - неодмінно подвійний, хоча я поняття не маю і про звичайний ... Вид працюючого ліфта і залите електричним світлом простір дивують мене: відвик, однако. Але паперу в туалеті все одно немає.

Кругом поліцейські з собаками: туристична зона.

У ресторані витончений дівочий склад (саксофон, клавішні, гітара, маракаси), приємно поводячи в ритм попами, виконує для заїжджою буржуазії тутешній хіт - «Команданте Че Гевара».

Через сто метрів від цієї дискотеки, в скверику, мене зустрічає безнадійний погляд кубинської бабусі. Їй нічого мені запропонувати, вона просто хоче їсти. Намагаючись зачепитися за спілкування, ударами долоні по зап'ястку поцікавилася, котра година. Начебто тут має якесь значення, котра година ...

Для того щоб довго гуляти по цих вулицях в якості багатого туриста, потрібно мати дуже міцні нерви, - явно не мої. Чуже приниження теж дуже сильно стомлює. Якби зворотний літак трапився завтра, я був би не проти.

Проти ночі по місцевому ТБ показують документальний фільм про революцію. Його тут показують весь час, один і той же, схоже. Склеєний, до речі, цілком доладно.

Глухонімий. Фото: Віктор Шендерович

... Все моє дитинство пройшло в тривозі про кубинської революції: я ж її ровесник практично. Фідель і Че Гевара були символами віри, надією і обіцянкою майбутнього соціалізму ...

Про те, що Че був занедбаним садистом і жити не міг без крові, що він особисто катував і розстрілював в тюрмах, а його від'їзд на вірну смерть, в болівійські партизани, вміло спровокував конкуруючий Фідель, я дізнався лише через багато років.

Але все це подробиці, які не скасовують вічної революційної суті справи: бажання усунути соціальну несправедливість негайно, тут і зараз! І, дивлячись на документальні кадри зіткнень кубинських студентів з поліцією, я ностальгічно, зрозуміло, як і раніше був на боці демонстрантів ...

Важко бути на стороні поліції, що не врівноваженою законом, - і не тільки з моральних міркувань. На жаль, тупість поліцейських режимів невідворотно веде до деградації або вибуху. Але тричі на жаль: ентузіазм свергателей закінчується разом з ринком послуг і комунальним господарством ...

Далі все дуже знайоме: ідеологічна вульгарність, експлуатація міфів, внутрішній розпад - і стокгольмський синдром населення як головне джерело стабільності ... Вінчається все це нової поліцейщиною і голодної бабусею, яка просить милостиню у капіталістичного туриста.

Реформа календаря, попереджав Станіслав Єжи Лец, не скорочує терміну вагітності, і про це повчально нагадує всім утопістам сьогоднішня Куба, немов у насмішку над власною долею назвала себе колись Островом Свободи.

«Найчастіше втрачають свободу ті, хто її шукає». Це теж Лец.

Фото з проекту « ЛЕЦ. ХХ СТОЛІТТЯ ». Куба. Після мітингу в Університеті Гавани. 1963 р Продавець портретів. Автор: Rene Burri / Magnum Photos

Зима настала, однак. Дикий пригрів. І дикий, вже звичний, аромат бензинових вихлопів на центральній, Двадцять третьої, вулиці. Гавані явно не до екології: ці чадячі механічні бронтозаври - шматок хліба для тих, кому пощастило; інші зазнають.

Військовий меморіал під відкритим небом зі старими радянськими мігамі ... Все це свежепокрашено і блищить красою - чай ​​не житловий сектор, ідеологічний! Ну, пріоритети нам знайомі ... Кубинцям як і раніше належить пишатися висадкою Кастро і розгромом американців на мисі Кочинос.

Я було посміхнувся цього, але вчасно згадав вагон московського метро, ​​присвячений перемозі у битві на Курській дузі, і залишив свою посмішку при собі.

Гарний захід на розкішному бульварі Марті.

Дітвора, яка ганяє на скейтах, шаховий клуб прямо на сходинках і навіть з годинником (за Капабланку тут дідок, що б'ються в бліц всіх інших); екзотична стара на напівзруйнованому балконі; на лавці - п'яниці, абсолютно не відрізнити від Сокольницької, благо білі ... Хоча, мабуть, кубинські поаккуратнее!

Обережна повія-креолка (місце хлібне, туристичне, але ходять і патрулі). Вона швидко складає губки в поцілунок і тут же байдуже відвертається.

Вона швидко складає губки в поцілунок і тут же байдуже відвертається

Патруль і дівчина. Фото: Віктор Шендерович

Назад мене везе «фіатік», ровесник місцевої революції. Я, забувши про все, намагаюся намацати за плечем ремінь безпеки, щоб пристебнутися, - водила сміється. Та яка вже тут безпеку ... Діва Марія не видасть, свиня не з'їсть!

Їздять на Кубі швидко, а дорогу переходять в будь-який момент і по діагоналі. У таксі я регулярно вигукував коротким матом і потів від жаху, а пішоходом пару раз зобразив тореадора в вигині: на повороті тут ніхто не блимає і не гальмує. Втім, жителю Москви потрапити під машину в Гавані - це себе не поважати.

Вечір п'ятниці. Від Малекона вгору по 23-й вулиці все гуляє по наростаючій. Як я розумію, в ніч на суботу тут і почнеться головна життя. Повій і борються з проституцією поліцейських разом додалося в рази ...

Існують вони в повному взаєморозумінні, і порядки на Малеконе дуже схожі на ті, що спостерігаються на Маленковской в ​​Москві: кришування типове звичайне. Норма відкату - п'ять кук (при ставці з клієнта тридцять-сорок - можна сказати, по-божому). І бійці з проституцією, дивлячись у далечінь незрячими поглядами, проходять повз табуна нелегальних робітниць статевого сервісу.

Зате гучну, сотні на півтори ковток, молодіжну тусовку з імпровізованої дискотекою у Малекона менти розігнали без жодних розмов. Цю молодь не за що кришувати, і оплот режиму з них фіговий ...

А втім, як подивитися. Не виключено, що саме схильність населення затанцювати напівголими при першій можливості укупі із середньорічною температурою на острові і забезпечують режиму Кастро настільки довгу стабільність.

Їжі мало, але і калорій на обігрів потрібно трохи; світла немає, зате є дівчата, з якими не треба світла (прости, Анненський), - і в усьому цьому бачиться деяка гармонія ...

Малекон, штиль. Фото: Віктор Шендерович

Останній ранок на Малеконе. Схопив сонечка з розльотом піни перед тим, як їхати в аеропорт, та ще й старий витягнув при мені велику рибу.

Чи не марліну, звичайно, окуня. Але великого!

Епілог

... Повернення в світ чистогану було прекрасним. Через кілька годин після прощальної прогулянки вздовж Малекона я увійшов в готель в Майямі - і рівно в цю секунду, немов саме для мене, красива співачка в барі глибоким і ніжним голосом заспівала мою улюблену «Колискову пташиного острова». І я відчув себе Рокфеллером з анекдоту: до чого гроші, коли все і так чудово?

Після чотирьох днів, проведених на Острові Свободи, нерви в капіталістичній Флориді, треба сказати, відпускає помітно. Не те щоб рай, але, по крайней мере, діти не просять у тебе уан кук, і портрети садистів НЕ прикрашають медичні установи.

Таксист, правда, теж забув дати здачу, гад.

Післямова.

У старій Гавані, в крамниці, я купив сувенір - ящичок для жіночих прикрас, складений з різнобарвних шматочків дерева, викладених кубинським прапором. Ящичок цей відкривається хитрощі чином: треба взяти пальцями за два кути в торці і потягнути дно і кришку пальцями іншої руки в певному місці. Продавщиця показала мені секрет, і, хоча не з першого разу, я навчився відкривати скриньку ...

Прилетів до Москви, розпакував, потягнув - не відкривається! Я вже його і за той кут, і за цей - ні фіга. Так і стоїть маленьким саркофагом.

Доведеться мені, мабуть, повернутися до Гавани. Там ще залишилися нерозкриті секрети ...

Там ще залишилися нерозкриті секрети

Фото з проекту « ЛЕЦ. ХХ СТОЛІТТЯ ». Куба, Гавана. Міністр індустрії. 1963 р Че Гевара з сигарою. Автор: Rene Burri / Magnum Photos

« ЛЕЦ. ХХ століття »- проект Віктора Шендеровича за підтримки Дмитра Зіміна. Колекційний альбом з найкращими фотографіями XX століття і афоризмами знаменитого польського сатирика Станіслава Єжи Леца.

А, втім, що ще потрібно?
Чим зайнятий російська людина в Гавані після того, як нагулявся в перший же вечір так, що ноги не тримають?
Та хіба і може якийсь ЦВК допустити, щоб в списки для голосування потрапила людина, у якого є проблеми з законом?
Я запитав як марсіанин: чому?
І хіба кожен з нас не продавався набагато більш підло, в набагато менш драматичних обставинах?
Як справи?
І я відчув себе Рокфеллером з анекдоту: до чого гроші, коли все і так чудово?
#
Пользовательское соглашение | Для правообладателей www.ruqmida.ge24d33aa Copyright © 2016 Все права защищены.