Навигация
Реклама
Реклама

Куба. У старій Гавані

23 серпня 2015 р 14:51 Гавана - Куба Січень 2012

Прилетівши вчора з Коста Ріки в Гавану, встигли після обіду прогулятися по набережній Малекон і хоч трохи відчути ауру кубинської столиці . Прилетівши вчора з Коста Ріки в Гавану, встигли після обіду прогулятися по набережній Малекон і   хоч трохи відчути ауру кубинської столиці

Хоч і багато читав про Кубу і її столиці, але хотілося зрозуміти сучасну Гавани. Звичайно, Гавана це не вся Куба. Але саме тут кипить основна життя країни - економічна, політична, культурна і нічна. І, думаю, місто є її основним особою. Є стара, і є нова Гавана. І вони різні. Але всіх, в першу чергу, привертає старовинна його частина - так звана Стара Гавана.

стара Гавана
Починати (або закінчувати) пізнавання міста найкраще з оглядової екскурсії на двоповерховому Ред-Басьо - червоному автобусі, який курсує з інтервалом 40 хвилин по всій Гавані - старої і нової.

Набережна Малекон

Житлові будинки на набережній Малекон з висоти туристичного автобуса

готель Насьональ

Денний квиток коштує 5 куків і можна вийти на будь-якої вподобаної зупинці. А після огляду визначних пам'яток цього місця знову сісти, але вже на інший автобус, що прямував за цим маршрутом далі.

У новій частині Гавани стоїть вийти біля готелю Насьональ, де автобус повертає з набережної Малекон, і піднятися на найвищий будинок Гавани - La Torre y el Emperador, звідки відкриваються чудові краєвиди на всю Гавану. Він знаходиться майже посередині міста і недалеко від океану.

Направо - вид на Готель Насьональ

Ліворуч - нові міські квартали Гавани

Потім автобус йде в західну частину міста в район Playa Querejeta, в якій багато хороших вілл і готелів. Хто в них живе в соціалістичній Кубі - загадка.

Орієнтуватися в місті, та ще й маючи карту, нескладно. Іспанці зробили хорошу класичне планування столиці. Однак бсплатних карт в готелях не дають - їх можна тільки купити за 2-3 кука ($ 2-3). Так як центральна частина старого міста перебуває ніби на півострові, то більшість вулиць так чи інакше виведуть до моря - океану або затоки.

У Капітолію ціла виставка діючих ретро-мобілів

З найцікавіших вулиць, по яких приємно прогулятися, можна рекомендувати O'Reilly, Obispo, Emperado, Lamparilla, Brazil (Teniete Rey), Habana, Cuba, San Ignasio, Mercaderes. Вони начебто і схожі, але, в той же час, всі вони різні і цікаві по архітектурі. Одні з них - галасливі і повні туристів, інші - теж галасливі, але сповнені гаванцев.

Є взагалі малолюдні. Але всюди було безпечно. Ми бродили і пізніми вечорами, але ніяких «пригод» не було. Хоча господиня нашої квартири і не радила нам виходити вечорами з апаратурою і відстовбурченими кишенями (а ми знімали квартиру в престижному районі Ведадо).

Центр старого міста - Капітолій і площа перед ним. На ній можна побачити цілу колекцію ретро-автомобілів. І вони не тільки стоять, а й виконують свою основну функцію - возять туристів і по місту, і за його межі. Можна покататися по вуличках і на кінному екіпажі, а також на велотаксі.

Праворуч від Капітолію знаходиться (ніколи б не подумав) Національний театр. На вигляд просто звичайний шикарний будинок. Але всередині нього розташовується театр і в ньому йдуть вистави знаменитого кубинського балету. Вирішили на балет піти в інший день, а сьогодні прогулятися вулицями.

Будівля Національного театру

Прогулянка по вуличці Обіспо

Насамперед, дороги всіх туристів сходяться в ресторанчику «El Floridita», що знаходиться на розі на початку пішохідної вулички Obispo неподалік від скверу з невеликим пам'ятником Хосе Марті. Це місце є священним тим, що тут вечорами часто бував сам Хемінгуей.

Тут за ним було навіть зарезервовано місце біля стійки, де він і насолоджувався одним із знаменитих кубинських коктейлів - Дайкири.

Ернест Хемінгуей і його улюблений напій Дайкири. З Інтернету

Чесно сказати, спробувавши це «чудо», відчув з незвички ломоту в очах - вже дуже холодний був цей напій з дрібно подрібненим льодом. Але може бути я занадто швидко пив його? А вже кількість цукру в ньому - взагалі беззаконня! Та й білий ром, що становить 2 частини цього рецепта - не найкращий з кубинських ромів.

Адже куди приємніше ковток чистого 7-річного Havana Club! А в обідню пору Хемінгуей зазвичай любив заходити в бар «La Bodeguita», що в двох кроках від Гаванського Кафедрального Собору на вулиці Емпедрадо, 207. Тут його чекав улюблений коктейль Мохіто, замішаний на м'яті та знову ж - цукрі. Не дивно, що багато страждали тоді від діабету.

Ось і туристи, що направляються або гідами, або довідниками Lonely Planet, тиняються по всім цим знаменитих місцях, пробуючи різні творіння кубинських барменів і попутно знайомлячись з життям Старої Гавани.

Вуличка Обіспо цікава, але зовсім не широка

Тут можна зустріти і блиск відреставрованих старовинних будинків і фасадів, і злидні житлових будинків. Останніх - переважна більшість. Вуличка Obispo - одна з небагатьох, що мають пристойний вигляд. На ній багато різного роду сувенірних магазинів, кафе, ресторанчиків і невеликих готелів. Є на ній і невеликий ринок сувенірів.

В кінці вулиці, ближче до набережної, варто ще одна визначна пам'ятка - готель Ambos Mundos. У ньому завжди любив зупинятися в 30-х роках Хемінгуей. Саме тут він писав свій знаменитий роман про іспанську війну «По кому дзвонять дзвін». За 2 кука можна відвідати меморіальні апартаменти, в яких він жив і творив.

Пам'ятний барельєф біля входу в номер-музей, в якому довгий час жив Хемінгуей

Ернест Хемінгуей в 1961 р незадовго до смерті. З Інтернету.

А на даху-веранді готелю розташований ресторан, з якого відкриваються види старої Гавани - в основному дахи будинків і частина гавані.

Вид з готелю, в якому любив проживати Хемінгуей

Дуже багато вулички мають оригінальні огорожі від в'їзду транспорту - вкопані в землю стовбури старих кріпосних гармат.

Проходячи по Обіспо, зустрічали багато виряджених в старі фасони бабусь з величезними сигарами в роті - фото на пам'ять з ними варто один кук! Але бабусь-то кілька і вибирати між ними складно. Є й просто фігури з простягнутою рукою.

Сидять на тротуарі і самотні музиканти. Але можна зупинитися і послухати хороші ансамблі, які виступають в численних кафе і барах.

Таких разнаряженной жінок в центрі Гавани - хоч греблю гати. І всі хочуть заробити на фото з туристами.

Подальший шлях по Обіспо призводить нас до площі Plaza de Armas, на якій розташувалися десятки антикварів з різною книжковою продукцією. Дивлячись на всі ці розвали і стенди, складалося враження, що крім двох-трьох чоловік, в країні нікого не було і нема про кого більше було писати і видавати книги.

Тут домінували аргентинець Че Гевара і американець Хемінгуей - справжні герої Куби. Дивно, що з якихось засіків були ще й вийняті старющіе журнали Лайф 30-40-х років минулого століття. Гарне сусідство. Прямо - демократія.

Десь збоку проглядався ще ідеолог і лідер визвольного руху Куби від Іспанії в 19 столітті Хосе Марті, і вже зовсім небагато - Фідель. Ніяких Марксов і Леніних-Сталіних. До честі Фіделя, потрібно відзначити, що на Кубі зараз немає його явного культу особи, вираженого в портретах, скульптурах і гаслах. У цій справі домінує Че, і на другому місці Марті, який вважається класиком ідеології нинішньої Куби. Свого роду - кубинський Маркс.

Різноманітність літератури на стійці невелика

Ось деякі з цитат Х. Марті, які можна було зустріти на великих плакатах і по місту і тоді, коли ми їздили по країні:
«Вся слава світу поміщається в зерні кукурудзи».
«Якщо свобода тиранії жахлива, то тиранія свободи викликає відразу, приголомшує, лякає».
«Найважча професія - бути людиною».
«Страждання є результат невідповідності між бажаним і досягнутим».
«Той, хто не бажає вчитися, - ніколи не стане справжньою людиною».
«Щоб вірити в небо, в якому потребує наша душа, немає необхідності вірити в пекло, який наш розум відкидає».

Ось так - все легко і зрозуміло для простого народу. Ну і ще зустрічалося настанови дітям типу «Вчитися, Вчитися і ще раз - Вчитися» - нікому нічого це не нагадує? Що цікаво, при всіх владах Хосе Марті традиційно зображується на купюрі номіналом 1 кубинський песо - незалежно від того, проамериканський був при цьому режим Батісти, або прорадянський комуністичний Фіделя Кастро.

Друзі з-за кордону пишуть, що там все по-іншому ...

Звернувши направо з Обіспо, ми потрапляємо на Стару площу - Biejo. Тут можна помилуватися староіспанському архітектурою площі та сусідніми будівлями. Майже всі вони, мабуть, за допомогою іноземних інвесторів, пройшли реконструкцію і мають досить презентабельний вигляд - в них зараз банки, багаті готелі і магазини.

Рухаючись від площі назад в сторону Капітолію по вуличці Brasil, можна заблукати в кафе «Шоколадне» - там готують чудові й недорогі шоколадні напої. На цій же вулиці можна і перекусити в недорогому кубинському ресторанчику стравами з курок - всього за 2-3 кука.

Через два-три квартали від Старої площі шик і блиск закінчуються, і ми бачимо реальну стару Гавану. Облуплені стіни, діряві дерев'яні віконниці і металеві решітки на всіх поверхах. Але видно, що скрізь живуть люди і за вікнами йде життя - люди готують їжу і укладаються де попало спати.

Багато будинків на центральній набережній Малекон мають такий непривабливий вигляд

Але ж колись тут було інше життя. Навіть зараз видно, що кожен будинок - це твір будівельного і архітектурного мистецтва. Перші і другі поверхи - часом висотою по 5-6 метрів, і іноді з великими залами і колонами всередині. Видно місця для шикарних люстр. А часом вони ще й продовжують висіти.

Такі будинки можна було побудувати просто так - комусь одному з примхи. Багато тоді (17-20 століття) жили десятки тисяч людей. І джерелом їхнього добробуту була в основному торгівля.

А зараз в розкриті вікна видно як ці великі кімнати перегороджені по висоті дощатими стелями-полами і в одному величезному вікні, зберіг ще залишки старовинного вітражу, ми бачимо нагорі чиїсь ноги, що ходять по головах ніжежівущіх сусідів або родичів. Сумно. Як же можна так жити?

Кафедральна площа

Якщо від закінчення Обіспо піти вліво, то потрапимо на Плаcа-де-ла-Сьенага (Болотну площу). Тут стоїть величезний Кафедральний собор святого Христофора, стіни якого прикрашені копіями картин Рубенса, Мурільо і французького художника Батіста Веремія.

Майже сто років - з 1796 по 1898 р.р. тут зберігався прах Христофора Колумба. Зовні він здається підсліпуватим через знятих з зовнішніх ніш всіх статуй святих. Кажуть, що після революції вони були відправлені на зберігання до Ватикану. А могли б адже і просто скинути їх вниз і порозбивати, як це робилося у нас.

Перед собором розставлені безліч столиків від ресторану, і перед сидячими туристами грають по черзі різні ансамблі. Ми просиділи тут за вечерею майже три години, слухаючи спочатку кубинські пісні, а потім прекрасних віртуозів музикантів, які виконували класику. Як потім виявилося, всі вони були музикантами з Національного театру.

У кафедрального собору виступають тільки професіонали

До речі, неподалік від кафедрального собору знаходиться і знаменитий ресторанчик «La Bodeguita», який ощасливлював старий Хем.

На жаль, не вдалося побувати в музеї Nacional de Bellas Art, що знаходиться на перетині вулиць Trocadero і Agramonte поруч з музеєм Революції - в той час, коли ми хотіли його відвідати, він був закритий.

А в музей Революції щось йти не хотілося - все якось і так пригадувалося по нашій пропаганді. Живі експонати кубинської військової техніки стояли прямо в сквері цього музею і були у всіх на виду. Квиток в цей музей коштував 6 куків, і за право щось всередині сфотографувати, потрібно було платити ще 5 - торгують вже найсвятішим.

Кажуть, що раніше вхід в цей музей був безкоштовним. А ще раніше в цій будівлі був президентський палац, а потім в ньому працювало до 1974 р і уряд Фіделя Кастро.

фортеці Гавани

Зате ми отримали велике задоволення від відвідування фортець Ель Моро і знаходиться поруч з нею Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, які знаходяться на протилежному - східному березі гавані. За початковим задумом, на цій же стороні в 1515 був закладений і місто, але потім, через чотири роки, він був перенесений на західний берег, де стоїть і зараз.

Зі старим містом східний берег з'єднує підземний тунель, побудований ще на початку 20 століття. Тим, хто цінує старовину або хочеться ближче познайомитися з нею, тут можна провести і цілий день, милуючись укружающім пейзажем, розглядаючи експозиції численних музеїв цих двох фортець і торкаючись, для кращого сприйняття історії, до величезних старовинних гармат, стоять на їх бастіонах.

На реальних і добре збережених експонатах можна побачити всю еволюцію фортифікаційного зброї від пристрою для вибивання воріт і метання каменів всередину фортеці до потужних кріпосних гармат і особистої зброї і захисників, і нападників.

Вид з фортеці Ель Моро на Гавану


Є тут і музей одного з головних героїв кубинської революції - Че Гевари, який захопив цю фортецю . За старовинною традицією, якій ось уже кілька століть, з фортеці Сан-Карлос-де-ла-Кабанья щовечора звучить постріл з гармати. Мовляв, закінчується день - пора закривати міські ворота і піднімати ланцюг між фортецями Ель Моро і Ла Пунта, яка на ніч перепинить кораблям шлях в гавань.

Але не все так було тут добре після перемоги революції в 1959 році. У фортецю, комендантом якої був тоді незабутній Че, були укладені тисячі противників кастрівського режиму. І більшість з них, завдяки йому, залишилися тут навіки ...

Знаряддя фортеці Ель Моро

На західному березі теж є фортеці - Ла Пунта і Ла Реаль Фуерса (1555-77 рр.), В яких є свої цікаві музеї. Усередині залишків фортеці Ла Пунта, сильно зруйнованої англійцями в середині 18 століття, але частково відновленої зараз, працює Музей морський та підводної археології і там же знаходиться постійна експозиція корабельних аварій, які досить часто траплялися на кубинському узбережжі.

Як експонати тут виставлені велика кількість монет, злитків дорогоцінних металів, чудових каменів, ланцюгів, кераміки, фарфору, зброї, навігаційних інструментів і т. Д. По фортеці Ла Фуерса теж можна бродити годинами - тут колись були резиденції всіх гаванських губернаторів.

музей Рома

З визначних пам'яток старого міста можна виключити і відвідування музею Рома (Museo del Ron) в Bar Habana Club на розі набережної San Pedro і вулички Sol. Після огляду фортеці Ла Фуерса, сюди можна прийти по набережній пішки. Там створена прекрасна експозиція історії і технології приготування рому. І, звичайно, з дегустацією.

Кубинський ром знаменитий по всьому світу

А звідти, вже напідпитку, можна пройтися по вуличці Sol до Капітолію, знову занурившись в правдивий мир простого кубинця. Купувати на пам'ять в музеї-барі ром не обов'язково - і його якість, і його ціна однакові по всіх магазинах Гавани.

На що ж схожа стара Гавана, по якій ми виходили десятки кілометрів?

На мій погляд - на колись гарну перш, але стару, і все ж улюблену і зараз, жінку. Але, на відміну від цієї жінки, у Гавани ще є шанс залишитися не тільки коханої, а й, як і раніше - красивою.

І, думаю, це переродження трапиться.

-------------------

Інші роботи їх кубинського циклу статей - Куба. Любов моя?

- Куба. Екскурсія з Гавани на захід острова

- Зустрічі з Хемінгуеєм і Варадеро

- Кубинські лідери. Погляд на їх історію

- Куба. Любов моя? Прощай!

Але може бути я занадто швидко пив його?
Ну і ще зустрічалося настанови дітям типу «Вчитися, Вчитися і ще раз - Вчитися» - нікому нічого це не нагадує?
Як же можна так жити?
На що ж схожа стара Гавана, по якій ми виходили десятки кілометрів?
Любов моя?
Любов моя?
#
Пользовательское соглашение | Для правообладателей www.ruqmida.ge24d33aa Copyright © 2016 Все права защищены.